Главное отличие рулевой рейки данного типа – гидравлический механизм.
Согласно утверждениям специалистов многих автомастерских, гидравлика намного надёжнее и практичнее электрического привода. Несмотря на то, что последний вид является новейшей разработкой, популярности он не завоевал со стороны владельцев.
Но производители внедрили сервопривод в серийное производство, не спрашивая мнения большинства. Причину такого поступка понять можно – снижение себестоимости технического средства, увеличение доходной части. Остаётся лишь надеяться на то, что последующие изменения принесут лишь пользу и нивелируют недочёты.
Рулевая рейка БМВ Е46: признаки поломки
Первая отличительная черта в рулевой гидравлического типа – тугой ход руля при поворотах. Если такое ощущается, то первым делом поезжайте в сервис для диагностики.
Второстепенное значение имеет наличие пятен маслянистого характера под дном машины в области ГУРа.
Третий признак: биение и скрипы, свидетельствующие о недостаточном количестве смазки или её полном отсутствии в системе.
Ремонт рулевой рейки Е46
Для работы нужен следующий инструмент:
- головка на «15»;
- накидные ключи на «16», «17»;
- стационарный ключ для отвинчивания колёс.
Помимо инструментов нужно наличие такого расходного материала, как ветошь, масло для заливки в гидроусилитель, уплотнители, резинки.
Рулевая рейка в сборе демонтируется следующим образом:
- После того, как машину забрали от владельца, её загоняют на подъёмный механизм для начала работ.
- Баллонным ключом отвинчиваем болты на дисках, но не выворачиваем их. Проделываем эту операцию только с передними покрышками, так как в задней части нас пока ничего не интересует.
- Снимаем скаты, накидным ключом отвинчиваем наконечники, срываем их с посадочного места. Придётся приложить немного усилия для выпрессовывания.
- Рулевое колесо выставляется в положение «центр», обязательно. В противном случае, после полной сборки центр руля будет смещён в сторону. Ничего страшного в этом нет, кроме как ограниченной видимости центральной консоли приборов.
- Под дном машины, в области поддона картера с правой части, находим сливное отверстие в гидроусилителе. Многие путают его со сливной горловиной поддона картера. Нет, это не одно и то же. Для удобства наши мотористы используют пустые ёмкости для слива отработки.
- Ждём того момента, пока жидкость не стечёт максимально с самого цилиндра ГУР. Это важно по нескольким причинам. Чем больше стечёт, тем лучше для нового масла. К тому же, проще и удобнее проводить ремонтные работы.
- Накидным ключом на «15» откручиваем крепёжные болты рейки. Существует одна особенность демонтажа РР в БМВ: верхний болт невозможно просто так отвинтить, предварительно следует расконтрогаить гайку ключом на «16». Только так, и никак иначе.
- Все крепления отвинчены, трубопроводы отведены, жидкость слита, осталось только вытащить рейку в сборе наружу и начать диагностику. Все действия проводятся специалистами аккуратно и бережно по той причине, что можно повредить или согнуть любой из каналов подачи жидкости, что нежелательно.
Процесс осмотра
Как и подобает, начинаем с визуального осмотра пыльника и его состояния. Как правило, мотористы сталкиваются с такой проблемой, как его повреждение после пробега в 120 000 км и более.
В противном случае имеем, что имеем. Влага, песок, грязь проникают внутрь и начинают своё деструктивное действие, приводящее к преждевременному ремонту.
Далее, поочерёдно разбирается каждая деталь, осматривается её состояние, делается вывод о необходимости замены или проведения частичного ремонта. Первым, что нуждается в замене, это сошка, выполненная из прочного полимерного материала. Она призвана прижимать рейку зубчатого типа к валу червя, тем самым улучшая взаимодействие между рулём и колесом. Сошка по истечению пробега стирается, деформируется, лопается при сторонних механических ударах. Замена однозначная, даже не следует и останавливаться на этом.
Следующий пункт – фланец втулка, которая служит упором для подшипника, чтобы он не люфтил. Езда по неровностям, ухабам, неплотно поджатая втулка, всё это приводит к тому, что подшипник начинает «ходить» и самоизнашиваться. Мало того, своим ходом он причиняет ущерб сторонним деталям. Главный показатель изношенности втулки – неравномерный износ. Он всегда будет присутствовать, так как идеальных дорог не существует.
Далее наступает сложный момент – выпрессовка подшипника и вала червя. Так как они посажены достаточно плотно, придётся немного приложить усилий. Главное держать штуцер в направлении строго перпендикулярно и вытаскивать, придерживая сам корпус. Если приложите излишнюю силу, можете повредить себя ударом локтя об ногу.
Проверяем подшипник на пригодность. Его также нужно заменить, так как нет смысла устанавливать новые детали и одну старую в виде роликового подшипника. Чаще всего в данном изделии выходит из строя ролик и изнашивается посадочное место для него. Это происходит по причине большого пробега и несвоевременной замены.
Остался у нас сам шток и полость цилиндрической формы рулевой рейки. Очищаем её от остатков смазки, промываем в керосине или бензине, просушиваем. Далее важный момент – тщательный осмотр целостности корпуса на предмет наличия механического повреждения и трещин. При наличии таковых – замена однозначно.
Далее следует процесс сборки в обратном порядке. Собираем механизм воедино, заменяем старые изношенные детали новыми. Устанавливаем на место дислокации, тестируем машину. Напоследок заливаем специальное масло для гидравлики, согласно данным в инструкции по эксплуатации техническим средством. Следите за своими машинами.
